VOYAGE AU PAYS DES RUBIS


La Birmanie pays aux milles Pagodes d'or ...



Carte du Myanmar

 

Parcours

Rangoon

Maintenant appellée Yangooncapitale du Myanmar sur la côte du golf du du Bengale...




Bago

Départ de Rangoon vers Pegu Nous partons à pied en direction de la gare, nous avons manqué le train réservé aux touristes lequel part à 7 heure du matin, aussi nous allons essayer d'obtenir un train classique. Ce qui après une longue attente dans une file de locaux impressionante, se fait sans problème, Nous obtenons deux billets en première classe, réservée également aux moines. L'attente sur le quai de la gare après avoir passé un contrôle militaire, est bon enfant, vendeuses de fruits et et légumes et beaucoup de famille chargées de nombreux bagages attendent tranquilement l'arrivé du train, à l'ombre sur les quais la température est bonne... A notre grande surprise la locomotive est à vapeur, impressionante, monstrueuse, haute de deux étages, elle arrête sa course dans un cafarnaum de vapeur d'eau et fumée...

Le Rocher d'Or

Il est 5430 du matin lorsque le réveil sonne, le réveil est d'autant plus difficile qu'il est seulement 10 heures en france. Le jour se lève dans quelques minutes après notre arrivée au café où nous retrouvons Mitchel le local, l'un des rares qui maîtrise bien l'anglais, il nous demandent de patienter, les voitures arrivent dans une dizaine de minutes, en effet nous sommes cinq à réclamer ses services, comme il nous explique que trois autres personnes ont été aménées par un copain. Pour lui c'est une bonne journée, lucrative, il est content.




Mandalay

Neuf heure du soir nous prenons un bus de nuit pour Mandalay, la route est lisse aussi nous dormons impeccablement jusqu'au petit matin, excepté les quelques poses casse-croute à chaque arrêt où nos compagnons de voyages nous proposent de se restaurer, apparemment ils n'hésitent pas à manger à plusieurs reprises durant le parcours. Nous nous réveillons alors que le bus entre dans Manday passant à côté des remparts du palais royale pour s'arrêter dans une avenue de terre, il est sept heure et déjà une foule s'active, un trishaw s'approche de nous, nous lui demandons un hôtel indiqué dans le LP, et négocions un prix sans problème, une heure après Emma est endormi dans la frâîcheur matinale de la chambre, aux murs peints en vert pâle avec une fenêtre surélevée éclaire généreusement la chambre, le ciel est clair et déjà partir à la découverte de la ville me démange...




Piyulin

Ville d'été, Piyulin témoignent des derniers vestiges de la colonisation avec des jardins villas cossues en teck à deux ou parfois trois étages des rues propres et verdoyantes favorisées par un climat humide l'été et frais l'hiver. Les transporst se limitent aux calèches, habitudes coloniales qui persistent. Après une longue montée en lacet avec une camionette où les locaux nous ont réservé les place en cabine avant et unes étape technique pour remplir le radiateur avec une eau fraiche, en effet la température alors que nous grimpons constamment en altitude est élevé, environ 30°, il est près de 13 heure. La camionnette nous déposera aux portes de la gueshouse que nous indiquons au chauffeur.
Après avoir établit notre camp dans une guesthouse aux charmes un eu désuets de grandes chambre aux murs jaunes et larges fenêtres mais surtout un jardin terrasse avec vue sur les collines environantes, notre première soirée se passera au Candagraig, hôtel cossu nous arrivons en calèche il fait nuit et frais, et nous progressons au rythme du trop rapide du cheval qui nous tracte nous rentrons dans le jardin où la véranda est faiblement éclairée mais n'en revêt pas moins un charme des siècles passés, qui nous permet d'imaginer l'ambiance qui régnait lors de la présence des anglais, la calèche s'arrête face à la porte, et un garçon nous ouvre la porte le cocher refuse que nous le payons tout de suite espèrant ainsi nous ramener et gagner la la course du retour. Aussi pendant que l'on nous sert un poulet petit poids inespéré sous ces longitudes, le feu réchauffe la température de la salle où les fenêtres sont encore ouverte et nous permet de voir "notre" cocher attendre maintenant à la limite du jardin ou devrais-je dire du parc...




Les grottes Abandonnées

Nous traversons l'ayeryawadi sur une barque de bois de six ou sept mètres, abondamment chargée en bananes bien vertes, ananas et locaux qui reviennet du marché et sans retournent dans les petits villages disséminés sur les rives de l'ayeryawadi que nous traversons pour atteindre les grottes de Schwebo. De l'autre côté, nous faisant une pose à l'ombre avant de négocier un prix pour poursuivre notre route vers les grottes, le paysage est très sec, une vaste plaine avec quelques cactus nous donne l'impression d'avoir changé de lattitude, il est 13 heures le soleil tape dur nous sommes à l'ombre sur le plateau arrière d'un 4x4.
Déposés à l'entrée des grottes qui est en fait un vaste site de centaines de grottes reliées entre elles par des tranchées profondes parfois de sept mètres. Nous sommes surpris lorsque nous voyons certaines assez éloignées de l'entrée, les buddhas en pierres, par dizaines sont parfois parterre, cassés en deux ou trois morceaux. Apparemment l'entretien du site très sommaire. Cet état dusite nous donne l'impression d'^tre les premiers à le découvrir comme des archéologistes en herbe nous nous mettons à explorer grottes après grottes. Nous n'effectuerons qu'une partie infime du site celui semble en effet s'étendre sur plusieurs kilomètres...



L'ayeryawadi

La descente en ferry vers Pagan , s'annonce touristiques alors que nous arrivons à 5H30 du matin pour acheter nos billets, quelques minutes après nous apercevons des groupes de touristes marchant par dizaine d'individus, à notre grand étonnement les locaux sont cantonnés au niveau du bas et les touristes en haut. Ce qui gâche un peu le plaisir, nous voici donc au beau milieu d'occidentaux, les blancs en haut, les locaux en bas, désagréable sensation qui vient limiter le charme de la descente du ferry de village en village, au bout de quelques heures certains tourismes dont nous sommes descendrons pour se restaurer à la gargote établie sur le pont infèrieur... Le soir sera magique, à l'est des centaines de silhouettes dorées par les derniers rayons du soleil nous annoncent notre arrivée à Pagan, ancien royaume...


Pays Shan

C'est en camionette que nous quittons finalement quit installés à l' arrière sur le plateau où des bancs ont été installés. Les femmes ensembles sur les trois premiers bancs, les hommes derrières, la route qui devient très vite un chemin est sinueuse et très accidentée ce qui n'empêcje pas Emma et la femme assis à côté de dormir l'une contre l'autre. Nous arrivons à Kalaw, petit village plaisant au miliei des collines et après s'être dirigé vers la guest houst indinne indiquée par XY nous prenons finalement un hôtel totalement vide, il nous font visiter toutes les chambres et nous laisse le choix tout en divisant le prix par deux passant de 24 à 12 dollars. La chambre située au premier étage donne sur le village et les montagnes en arrière plan... Nous allons dans un restaurant Shan et nous renseignons pour les randonnées alentours dans les villages Shan, le cuisinier sort et nous explique que son frère peu nous accompagner et nous servir de guide pendant plusieurs jours. Nous n'avons qu'à revenir le soir. Lorsque nous prenons commande pour le déjeuner ils nous précise que nous devrions plûtôt aller plus au nord pour trouver quelque chose à manger à cette heure-ci Mais nous propose un repas typiquement Shan pour le soir, poisson au four en pierre galettes de légumes et farines, fritures...

Les tribus Shans

Mitchel est présent au rendez-vous nous démarrons relativement tard mais le soleil à cette altitude tape fort mais la températue reste relativement fraîche. Après quatre heures dze marche nous arrivons à une maison népalaise en torchis comme celle que le peut voir dans le Téraï. En effet il s'agit de Népalais venus s'nstaller voici une dizaine d'année. Ils offrent à boire aux randonneurs et locaux qui utilisent ce passage obligé pour accéder au villages Shan plus à l'est et au monastère bouddhiste niché dans la montagne...

Village Shan

Après avoir traversé un premier village où nous avons profité de l'hospitalité du chef de village avec le médecin seuls hommes présents à cette heure de la journée les autres étants au travail dans les champs, nous nous voyons offrir du thé et des Shiroots....

Le monastère

Arrivés en fin de journée, nous sommes accueilli dans second village où vivent neuf familles, tout le monde est encore au chant lorsque nous sommes invités à entrer dans la maison, la température devient plus agréable alors que le soleil passe derrière les montagnes. La maison est grande et paraît confortable bien qu'elle n'est aucun meuble où signe du temps moderne. Seul le doyen du village nous accueille avec le chef, une fois encore nous nous voyons offert Shiroots, bananes, thé...
Puis au fur et à mesure nous voyons la maison se remplir de femmes alluamnt des foyers dans des trous aménagés dans le sol en terre, autant de foyer qu'il existe de famille, soit neuf au total, la maison est vite envahie par une fumée épaisse, nous en avons les larmes aux yeux tant ils sont irrités par la fumée qui obscurcit la grande pièce éclairée par les neuf foyés où chauffe maintenant la soupe du soir...

Lac Inle

...
Après une journée de bus nous arrivons à Nyaushwe en milieu d'après midi, c'est un peu la panique d'autres touristes ne semblent pas très au fait de leur destination. Les locaux ne parlant pas anglais mais ils nous indiquent une camionette allant à Schwenyau nous montons dedans et attendons qu'elle fasse le plein de personnes, finalement nous retrouvons les trois voyageurs qui vont apparemment au même endroit. Trois quart d'heure plus tard nous sommes aux complet et pouvons partir vers Schwenyau le village principal sur les rives nord du lac Inle ...
Nous trouvons un hôtel fait de cabañas en bambou agencée autour d'un jardin intérieur. Si cet endroit est la fin du voyage pour nous où nous comptons passer quarte à cinq jours. L'endroit est aussi très touristique, au même titre que Pagan...

Les villages lacustres

Nous glissons à vivi allure sur le lac qui n'est qu'un mirroir les pêcheurs Inthas sont déjà à l'ouvrage depuis plusieurs heures, et progresse en ramant à l'aide d'une jambe enroulée autour de l'unique rame. A l'ouest du lac le village de s'agite c'est le marché aux souvenirs, les barques nombreuses se frôlent sans jamais se percutées Une vendeuse, un peu charmeuse surprend Emma regardant des statues en teck, le marchandage sera dur et finira par un sympathique "we won't make business together today", ponctué par un large sourire...

Monastère des chats sauteurs

Après être passé par les jardins suspendus sur une une terre végétales très légère qui flotte en surface où poussent tomates et autres légumes nous accostons au monastère des chats sauteurs. Endroit magique, idéale pour apprécier les couchés de soleil sur le lac alors que beaucoup de touristes, mais pas assez encore, sont repartis. Effectivement à l'intérieur un moines assis en tailleur au beau milieu d'une dizaine de chats s'amuse à les faire passer dans un cerceau... Mais ce n'est pas ce qui nous charme dans cette endroit qui en fin de journée alors que la termpérature devient agréable et la lumière idéale, depuis le ponton nous pouvons apprécier les barques glisser sur l'eau et les derniers pêcheurs profitant des derniers rayons de lumière pour ramener quelques poissons à la maison et au restaurants locaux...
Le lendemain après avoir explorer la rive est où quelques villages ont un marché aux l"gumes plus locale nous accosterons à nouveau pour nous imprégner de cette ambiance du lac depuis le monastère entouré par les eaux, et dont le lac lui-même est cerné par les montagnes...


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