Nam Tso

Nous quittons Lhassa à six heures du matin en jeep avec les trois montagnards, randonneurs avertis que sont Igor, Petra et Campbell. Nous prenons la Qinhaï highway jusqu'à Damsung sur la route de Golmud que nous atteignons sept heures plus tard, nous pénétrons dans un restaurant tibétains où nous prenons tous, le plat unique, une soupe avec des morceaux de fromage de yack et des pâtes (la Thukpa), Igor donnera sa soupe à la femme mendiant dehors, pourtant il s"apprête à ne manger que de la tsampa pendant trois semaines, le temps d'effectuer son trek. Nous repartons en direction du col de Lalung La quittons la route pour un chemin de terre. Depuis plusieurs heures nous longeons une vallée et sa rivière où de temps à autre des yacks sauvages s'alimentent paisiblement ce qui nous indique une altitude supèrieure à 4000 mètres, puis se sera des cochons d'indes en quantité incroyables, des marmotes de taille impressionnante et pour couronner le tout des mouflons, nous arrivons au col de Lalung La à 5400m d'altitude marqué par des drapeaux de prières. A partir de ce moment on peut distinguer des reflets turquoises plus en avant de la route renvoyés par le lac Nam-Tso (4718 m), deuxième lac salé du Tibet par sa taille après Kokonor en Amdo, long de 70 km et 30 km au plus large. La traversé du plateau entourant le lac se fera au rythme des enlisements successifs dans une terre détrempée par les pluies d'orage éclatant sur la montagne et la fonte des neiges. A chaque enlisement de nombreux nomades et bergers arrivent de nul part, au début se sont des silhouettes presque indescriptibles puis au fur et à mesure de nos efforts pour sortir de là une foule bigarrée de plus en plus nombreuse entoure la jeep. En fin de journée nous déposons Igor et ses compagnons de voyage qui décident de camper au pied des montagnes pour essayer d'avoir de l'eau potable. Nous poursuivons vers le monastère Tashi Dor où nous arrivons au soleil couchant. Après avoir visité le monastère et la maison de pierre qui s'y ratache nous décidons de poursuivre jusqu'à l'unique maison où cinq chambres dortoirs sont disponibles, nous posons nos sacs dans l'une d'elles, bien que spartiates la chambre donne directement dehors face au Nyenchen Tanghla. Après un peu de repos nous allons vers la pièce principale de la maison qui sert à la fois de restaurant, cuisine et chambre à la famille propriétaire des lieux, seule pièce organisée autour d'un poële qui fonctionne constamment. Au moment où nous entrons le père de famille est en train de faire un pansement à son plus jeune fils qui apparement s'est coupé avec un verre cassé, voyant son père ne pas s'en sortir avec le pansement d'urgence et le peu de coton qu'il possède, le gamin continu de saigner et perd constamment le chiffon déjà noir de poussière qui lui sert de pansement. Aussi Emmanuelle part cinq minute et revient avec l'imposante trousse de premiers secours composée par ses soins avant chaque départ en voyage. Le père pas mécontent de voir cette aide précieuse arrivée avec une bande et des gazes flambant neuf surveille d'un air rassuré les opérations assisté ensuite par toute la famille frère, soeurs, la mère et la tante. Au vue du pansement élaboré par Manue toute la communauté paraît très satisfaite. Nous commandons alors notre repas cuisiné par le père et la mère surveille nos verres afin que nous soyons toujours pourvus en thé, ce n'est plus le thé au beurre de yack mais le thé noir d'Amdo provenant de Chine en briquettes. L'eau est l'eau de pluie récupérée du toit dans le contener dehors sur le côté de la maison. Après notre repas royal le père refuse l'argent que nous lui devons et malgré notre insistance nous fait comprendre par l'intèrmédiaire de son fils le plus agé que c'est pour nous remercier d'avoir soigner le petit dernier qui maintenant est reparti joué dehors. Sur ce nous repartons dans notre chambre et à notre grande surprise une katak a été posée juste au dessus de la porte de notre chambre en guise de bienvenue, ce soir nous dormirons certainement sous la protection des dieux.

Nous ponctuons nos journées par de longues randonnées autour du Tashi Dor Monastery, c'est en fait une grotte dans la montagne, on y trouve un chörten et des manis (murs de pierres gravées ou peintes avec des prières) ou plus au sud vers les montagnes du Nyenchen Tanglha qui surplombent le lac à plus de 7000m, et sépare le lac de la vallée où passe la Qinghai highway reliant Lhassa à Golmud. H. HARRER, l'auteur du livre "sept ans d'aventure au Tibet" qui a servis de scénario au film du même nom, est arrivé du Chang Tang par le nord ouest et est passé au sud de la chaîne du Nyenchen Tanghla vers Lhassa via le col de Goring sans doute l'un des cols les plus élevé du monde à 5972m. Quant au Chang Tang plus au nord du lac ceux sont des plaines de hautes altitudes avec le lac Kokonor décrit par Alexandra David Neel dans une Parisienne à Lhassa.

Chensandup, le plus grand fils désire apprendre un peu l'anglais aussi nous demande-t'il de lui traduire certains mots, les plus usuels afin de mieux recevoir les quelques touristes qui arrivent jusqu'à Nam-Tso alors que nous utilisons le lonely planet pour s'aider à la traduction la salle se remplis de d'hommes, de passage ou provenant du monastère pour boire un thé, curieux de ce livre qui nous permet de sortir, à leur grande surprise, quelques mots en tibétains.

Dans l'après midi après une randonnée de quatres, cinq heures sans avoir vu âme qui vive depuis que nous avons quitté notre refuge, nous sommes assis face au lac regardant plein nord lorsque tout d'un coup une dizaine d'hommes arrivent rapidement vers nous en nous regardant fixement de loin, nous nous demandons ce qui va nous arriver mais la seule chose qui les interesse est notre appareil photo et le guide que l'un d'eux avait entrevu dans la salle de restaurant où nous logeons. Avant de comprendre ce qu'ils veulent l'un d'eux s'empare du livre, s'assied à côté de nous avec tous les autres autour et regardent les photos une à une, lorsqu'ils aperçoivent la photo du Dalaï Lama ils se prosternent tous en joignant les mains, notre lecteur assidu apose le livre sur son front un court instant. Enfin l'un d'eux nous demande l'appareil photo et nous rassemble tous pour faire une photo ce qui ravit Emmanuelle qui obtiendra un beau souvenir de ce moment partagé avec les locaux de Tashi Dor réalisant leur pèlerinage autour de leur monastère.

Un soir nous retrouvons Igor, Petra et Campbell qui nous invitent à leur tentes où ils préparent un chocolat que nous partagerons avec les enfants de nos proprétaires et ceux vivants au monastère, leurs visages reflétent bien leur étonnement devant ce met sucré c'est dans ces moments là que l'on se rend compte que tous les enfants du monde se ressemblent se léchant les lèvres avec un large sourire avec pour toile de fond la chaîne du Nyenchen Tanghla et ses neiges éternelles. Igor et ses compagnons se préparent pour dix-sept jours de randonnées au travers de cette chaîne avec pour toute nourriture du lait en poudre du chocolat et biensûr l'indispensable Tsampa met énergétique à manger avec du thé. Ils se doivent d'être entièrement autonomes durant ces trois semaines. En effet en lisière du Chang Tang, nous sommes aux portes du Tibet le plus sauvage et de l'une des régions les plus isolée du monde. Les nomades se déplaçent à cheval (potoque entre le cheval et le poney). les yourtes non loin desquelles paissent des yacks sont parfois plantées au beau milieu de la plaine, des troupeaux de brebis permettant à ces nomades de vivre en totale autarcie. Ici ont a pu se reposer et trouver la quiétude cherchée depuis le début du voyage. Sieste à midi face au lac qui fait miroir et nous renvoie les montagnes du Nyenchen enneigées à l'envers. L'eau du lac est légèrement salée presque bonne à boire. Manue prend un bien de pied comme si l'on se trouvait en Bretagne. Le retour sur Lhassa prévu le lendemain paraît très loin.

Diaporama festival des Globes Trotters du 27NOV99

Bibliographie sur le Tibet